Меню Закрыть

Восстановление компрессии в двигателе BCA 1.4 16V Volkswagen Golf IV

Восстановление компрессии в двигателе BCA 1.4 16V Volkswagen Golf IV Хотим рассказать вам из личного опыта, как производился ремонт известного среди владельцев автомобилей концерна VAG двигателя BCA.

Изначально жалоба состояла в том, что мотор троил на холостых, под нагрузкой работал нормально. При включении кондиционера и одновременном повороте руля в любую сторону, мог заглохнуть. На приборной панели горел Check с формулировкой «пропуски зажигания 3 цилиндра». Замена свечей, катушки результатов не принесли. После замера компрессии, выяснилось, что в 3-м цилиндре она была в два раза меньше, чем в остальных. При добавлении масла увеличилась до номинала. Принято решение мотор разбирать.

Итак, рекомендуемый инструмент, который есть не у каждого, но стоит приобрести: 12-ти гранные биты м8, м9, м10 гаечные ключи 15, 16, 18 головки 15, 16, 18, 19 (12-ти гранная), 10 (12-ти гранная) набор шестигранников с шарообразными головками, желательно, длинной не менее 150 миллиметров удлинитель ½ 60 сантиметров подкатной домкрат оправка для поршневых колец щупы зазоров в поршневых кольцах набор torex Из запчастей были приобретены заранее: клапаны впускные — 2 шт клапаны выпускные -2 шт комплект маслосъемных колпачков (16 шт в комплекте) прокладка ГБЦ прокладка коллектора фильтра новое масло комплект поршневых колец на один поршень Порядок действий: Нужно вывесить автомобиль, снять правое переднее колесо, кожух ремня ГРМ и установить метки.

Корпус распредвалов снят, но риска на коленвалу должна совпасть с 0, а на валах два отверстия должны встать вот так, чтобы в отверстия можно было просунуть два болта диаметром 8 мм.

Как только метки выставлены, с двигателя нужно слить масло, антифриз и открутить поддон. Ослабляем ремень вспомогательных агрегатов, снимаем его, фиксируем натяжитель любой шпилькой. После этого срываем шкив коленчатого вала при помощи удлинителя и ключа с длинной трубой в качестве рычага. Напарника в это время просим ставить пятую передачу и держать педаль тормоза выжатой.

Для снятия выпускного коллектора нужно снять кислородный датчик, так как коллектор прикрывает щиток с отверстием. И этот щиток снять отдельно — целая проблема. Если снимать датчик не представляется возможным, откусываем провода (предварительно сняв клемму с АКБ) и откладываем в сторону.

Снимать остальное навесное оборудование не сложно. В интернете есть полно мануалов по разборке. Мы лишь перечисляем самое основное и сложное, чтобы вы не повторили чужих ошибок и сразу сделали все быстро и правильно. Поддон снимаем заранее, чтобы потом домкрат не мешал его снятию.

Как только все будет снято, приступаем к снятию корпуса распределительных валов, откручивая болты по пол-оборота в следующем порядке:

После снятия корпуса распределительных валов :

Вытаскиваем все гидротолкатели и рокера. Не бойтесь, местами их путать можно. Ничего плохого не случится. Собираем их в кучу и моем очистителем дросселя. После откладываем в сторону.

Теперь нужно снять головку блока цилиндров. Откручивать ее тоже можно только в строго определенном порядке, причем постепенно, понемногу, в несколько подходов.
После этого, берем руками и снимаем головку, вытаскиваем старую прокладку.
Поверхности стыка блока цилиндров и головки нужно хорошо отмыть и сделать идеально чистыми. Желательно, использовать деревянный скребок, чтобы не повредить привалочные области, иначе новая прокладка будет прилегать не герметично.
Откручиваем крышку шатуна поршня номера 3 по пол оборота.
После этого наживляем один болт и постукиваем ручкой молотка по крышке шатуна так, чтобы она соскочила.
Осторожно! Важно, чтобы вкладыш не вылетел из шатуна. Если он соскочит, нужно поймать и запомнить, как он стоял. Иначе, при следующей установке его провернет — а это прямой путь к капитальному ремонту, чего мы и пытаемся избежать!
Сняв крышку, ударами ручкой молотка по шатуну выталкиваем поршень вверх и достаем руками так, чтобы не задеть зеркало цилиндра шатуном.
А вот и поршень. Кстати, на нем тоже есть вкладыш, который нужно поставить так же, как он стоял.
Поршень нужно хорошо отмыть и зачистить его канавки. Старые кольца снимаем и выбрасываем. Кстати старыми кольцами удобно чистить канавки, они должны быть также идеально чистыми.
Берем новые кольца и по одному утапливаем в цилиндры, проталкивая обратной частью поршня. Замеряем зазоры таким образом:
Нормы зазоров:

Норма/предельно допустимые

Верхнее компрессионное — 0.15-0.28/0.8 Нижнее компрессионное — 0.30-0.45/0.8 Маслосъемные — 0.10-0.35/1.0 Если зазоры меньше, то торцы колец нужно стачивать надфилем. После этого, устанавливаем новые кольца на поршень.
Кольца нельзя ставить, как попало, для этого есть специальная схема ниже:
После этого, устанавливаем поршень в оправу, сжимаем как можно сильнее, ставим на цилиндр и легкими ударами ручки молотка забиваем поршень в цилиндр, пока шатун не упрется в коленчатый вал. Перед монтажом смажьте вкладыши и стенки цилиндров.
Теперь можно ставить крышку и затягивать в три этапа:
Затянуть моментом 20 Нм Довернуть на 90 градусов Довернуть на 30 градусов Что касается головки блока цилиндров, то был обнаружен клапан, который начал прогорать. Скорее всего, это и была основная причина низкой компрессии.
Его заменили новым, который позже и притерли. Далее идет сборка в обратной последовательности. Самое главное — правильно установить прокладку ГБЦ. Не забываем, что поверхности должны быть чистыми.
Затяжка головки блока цилиндров производится в обратном порядке. Моментом 10, с доворотом в 90 градусов. Затяжка корпуса распределительных валов проводится аналогично.
Ну а дальше, все собирается в порядке, обратном снятию.